http://dongxuanchaoren.blog.163.com zh-CN Thu, 3 Jul 2008 19:23:38 +0800 Thu, 3 Jul 2008 19:23:38 +0800 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 120 http://ava.blog.163.com/photo/wVMOK3t5vztpXmly5RkyGA==/448952587854020986.jpg http://dongxuanchaoren.blog.163.com http://dongxuanchaoren.blog.163.com/blog/static/38485431200852721219564





　　　除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于"弥散圈"的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。

理解基本理论。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论"最小弥散圈"，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。　　


例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。




选择"合适的"光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。　　创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。　　


例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4，第2张用f/5.6，以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。　　用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的这一切看起来"差不多清晰"，但仍然不符合你的标准。用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰，而且你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清，这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。


选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。


以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生"扩大了的透视"，增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。


在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。


例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入口处的照片。仍在同一位置，但换用100-300毫米变焦镜头，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f/5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。　　


所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。


改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。


提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面--也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀--平行。你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。　　例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的300毫米镜头，假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被摄体8英尺时再进行第2次拍摄。　　


在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。


切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素--取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）


确定"正确的"焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。　　尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然"仓促拍摄"对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的--通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。


例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？


当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。


选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点--把焦点准确地对准这个"超焦距"位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。（有关超焦距的计算公式请参见本刊今年第4期72页《读者来函选登》--编注）


例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。


少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用--它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，"浪费"了景深。然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的--因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被摄主体。 拍水景的技巧 喜雨 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。　　


一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。　　


为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。


另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。


必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。



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模特人像外拍，是集体摄影活动最常见的形式，也很难拍好，如何在这种活动中拍出好作品，作者谈了几点经验。

一、接触模特

外拍前，模特都会和大家做个简单的自我介绍，大家也有机会相互简短的交流两句。这是分析模特的好时机，模特的谈吐、动作都会展现出自己独特的性格、气质。比如这次活动的两位模特，一位活泼可爱，一位清新甜美。在拍摄前能对模特有一个大致的了解，可以更好的结合模特的气质，拍摄出漂亮的人像作品。

二、分析场景

将人物与环境结合起来，通过环境来更好的表现人像，是人像外拍的一大魅力所在。以最近参加的一次外拍活动为例，外景选在了曾经拍摄过《还珠格格》的北影明清街，更值得一提的是，两位靓丽的模特更是在这个初冬的季节里身着旗袍配合拍摄，选择合适的场景作为环境和背景，比如古朴的门窗、石阶等等，人像作品的表现力会更上一层楼。

三、焦距的合理使用

人像外拍活动中，往往众多色友在某一个集中的角度进行拍摄，这时可以发挥长焦的威力，将模特拉近，稍稍充满画面，充分展示模特的个人魅力所在。运用长焦，还能够更好的虚化背景，将影响主体的背景尽量模糊掉，显示出柔和油润的焦外之美。当然，并不是说中焦和广角就在外拍中没有用武之地。利用中焦、广角，可以拍摄模特的半身、全身像，更好的表现模特婀娜的身姿。如果合理的运用广角带来的畸变，则能够将模特的身材表现得的更为修长。

四、光圈快门的合理选择

拍摄人像，应该尽量选择大光圈，这样能够尽量虚化背景。同时由于选择了较大的光圈，则可以运用较高的快门速度，对于拍摄也十分有利。

五、追逐光线、运用点测

目前大部分数码相机都具有多种测光模式，在人像外拍活动中，我们应当尽量运用点测光，对模特的面部进行测光，然后测光锁定或半按住快门来进行构图，再拍摄。因为点测仅仅考虑画面很小部分的曝光值，合理的运用点测，能将背景暗化处理，产生戏剧性的效果。当然，曝光方面也要考虑模特的服饰因素，如果模特的服饰颜色较浅，还要稍稍进行曝光补偿，以免曝光过度。

六、勤按快门

数码数码相机带来的一大优势就是极大的降低了拍摄成本，在人像外拍中，我们可以尽情的按动快门，多拍选优。同时，咔嚓咔嚓的快门声对模特也是一种认可和鼓励，能够很好的调动模特的拍摄热情。

七、抓拍细节

除了在模特拍出各种姿态、同众多色友一起进行拍摄，还可以抓拍一些模特偶尔闪现出来的很自然很个人的一面。这类照片因为非常自然可人，与模特摆造型排出来的照片相对比，有另一种味道。

两点题外话：

1、人像外拍活动毕竟不是抢新闻。拍摄出完美的照片固然重要，但同样喜欢摄影的年轻人在一起相互认识、互相交流更为可贵。所以在拍摄中，除了考虑自己的位置之外，尽量照顾其他色友，在起身、移动的时候，尽量避免其他朋友的镜头，不要干扰到其他朋友的拍摄。

2、人像外拍活动的外景选择，一般都是比较有特色的地方，比如这次的北影明清街，非常古朴。在人像拍摄之余，拍摄几张环境小品，也会有所收获。



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　1．头部和身体忌成一条直线 　　两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。


　　2．双臂和双腿忌平行

　　无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。


　　3．尽量让体形曲线分明

　　对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部 要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度
4．坐姿忌陷

　　表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着， 并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。



　　5．镜头宜远不宜近

　　 一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的 镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保 持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头 拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18 英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大 或过小。
　　6．表现好手姿

　　被摄者的手在画面中比例不 大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。




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购买数码相机最怕碰到返修品,您如果对数码产品常识了解的不多,那么很容易被蒙蔽!前一段时间我们看到一些媒体曾报道过N记出品的coolpix 4500返修品很多,这一消息传播开来后反响颇大,不少论坛网友同时发表了自己的看法,对于这些返修品带来的麻烦与购买欲望的伤害是主要话题!
不过就在人们对此事件关注度很高的时候,一时间所有的论坛停止讨论这个敏感话题,一些指正帖子也被删除,说实在的,这种做法并不高明,有些此地无银三百两的味道.
当然这些返修品主要的问题体现在噪点和坏点上!何为噪点呢?何又为坏点呢?下面让笔者给您介绍一下!
数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
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与人类的眼睛一样，数码照相机通过镜头来摄取世界万物，人类的眼睛如果焦距出现误差（近视眼），则会出现无法正确的分辨事物，同样作为数码相机的镜头，其最主要的特性也是镜头的焦距值。镜头的焦距不同，能拍摄的景物广阔程度就不同，照片效果也迥然相异。如果您经常使用普通的35毫米相机，对相机的镜头焦距应该会有基本的认识，比如一般使用35毫米左右的镜头拍摄风景、纪念照，而用80毫米左右的镜头拍证件照所需要的“大头像”。与传统的相机相比，由于数码相机使用CCD感光器件，因而其镜头上标明的焦距通常是5.0毫米、10毫米等等，在普通的35毫米相机上一般都使用超广角或鱼眼镜头了，而数码相机厂家一般使用的镜头只是相当于35毫米相机的小广角镜头。

我们不难看出，对于相同的成像面积，镜头焦距越短视角就越大；而对于同样焦距的镜头而言，成像面积越小，镜头的视角也越小。35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积———标准的36×24毫米，数码相机使用CCD传感器代替了传统相机中胶卷的位置，它的面积却有好几种规格，从高档专业相机的18．4×27．6毫米到普通数码相机的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸各不相同。也就是说，同样的镜头，在有的数码相机上是广角效果，但在别的相机上可能就变成了标准镜头。看来，我们要依靠焦距值来区分数码相机镜头的视角是很不方便的，所以数码相机厂家通常都会提供一个容易比较的相对值，也就是标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距，这样的对应焦距值我们就很容易理解了。像富士MX－500的镜头焦距是7．6毫米，对角线视角70度，相当于35毫米镜头，是个小广角；富士的MX-600装有相当于35－105毫米的小广角变焦镜头。我们在评价与选购数码相机时，也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了，镜头具体的实际焦距是多少，与我们基本无关，您也无法去具体核算，其实数码相机得光学变焦的倍数就基本上能够反应这个指标，虽然不同型号的数码相机会有一定的差别，但差别不会太大，如果您不是很刻意的追求具体的相当于35毫米相机的对应焦距，参照数码相机的光学变焦的倍数，一般就可以了。

也许有的用户对数码相机的镜头的实际焦距还是不很理解，因为如果是35毫米相机上的7.6毫米焦距，就属于极为罕见的鱼眼镜头，必然是体积庞大、价格不菲，而且拍出的照片畸变严重，有很强烈的透视感。但数码相机上的7.6毫米镜头也就是拇指大小，加上整个数码相机也比传统镜头便宜得多，虽说成像只用了中心的一小块，但一联想起夸张的鱼眼效果就让人对它的画质心里打鼓。实际上这种担心是不必的，35毫米相机的镜头口径很大，是为了保证画面周边的成像质量，而CCD的面积远小于胶片，要实现小面积的优质成像，只要很小的透镜尺寸就足够了。而且，实际上决定镜头结构的是它的有效视角，而不是简单的焦距值，数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计，而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。因此，数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了，相对成本也降低了，反而可以轻松地实现较高的成像质量。




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